Мода / Экспертиза
Пора в круиз
… и нет, в «круизных» коллекциях теперь не стоит искать одежду для самых настоящих круизов. Почему так вышло, мы объясним — и попутно расскажем, как «демисезонная» одежда для самых зажиточных клиентов превратилась в одну из главных статей дохода для модных домов.
Пре-коллекции — явление, которое на момент 2017 года среди модных критиков и прогрессивных тружеников фэшн-индустрии принято воспринимать как абсолютное зло. Ладно, «абсолютное зло» — формулировка, может быть, слишком громкая. Но статей, которые за последние пару лет модные СМИ посвятили «ненужности» круизов и префоллов, — больше, чем аналитики о кризисе «нарядной моды» и подъеме Гоши Рубчинского вместе взятых. Вот вам добрый совет от L’OFFICIEL — если хотите завязать светскую беседу о моде в Лондоне или Париже, но портал Business of Fashion не открывали полгода, смело говорите: индустрия производит слишком много одежды. И хвалите, наоборот, подход Дриса ван Нотена: разумное потребление, никаких гонок за сверхприбылью, никаких resort и pre-fall — только показы осень-зима и весна-лето. В чем только не винят пре-коллекции. Во-первых, излишняя нагрузка для дизайнеров. Конспирологи, к примеру, полагают, что Джон Гальяно устроил в баре скандал, приведший к его увольнению из Dior, на чистом стрессе от работы. Если без конспирологии — то сменивший Гальяно Раф Симонс свой уход из Дома в интервью (к примеру, журналу System) так и объясняет: перегруз. Во-вторых, слова «слишком много одежды» — почва для многочасовой дискусии о корпорациях, обществе потребления и том, сколько же в реальности мюлей и тренчей нужно человеку для счастья. И модная общественность охотно спорит на эту тему — одни винят разодетых фэшн-блогеров в безответственном консьюмеризме, другие проповедуют аскезу: «покупайте меньше, да лучше, вам столько всего не нужно». Однако