Облик / Деконструкция
Градус Фаренгейта
Christian Dior Fahrenheit — один из самых известных мужских ароматов, своего рода «мужской Chanel N5». Созданный почти 30 лет назад, он до сих пор чрезвычайно популярен и имеет армию преданных поклонников. Мы решили проанализировать причины феноменальной популярности «Фаренгейта», прибегнув к химическому анализу.
Само деление ароматов на мужские и женские — явление относительно недавнее. Сто лет назад словосочетание «мужской аромат » вызвало бы недоумение и улыбку, это прозвучало бы примерно как «чернила для пятого класса». В то время мужчины и женщины пользовались одними и теми же духами, парфюмерия являлась предметом роскоши, и ассортимент ее был куда более скромным, чем сегодня. Специфическими мужскими продуктами были лишь различные средства для бритья, ароматов с названиями вроде «Pour Monsieur», «Pour Homme», «For Men» и подобных были единицы.
В послевоенное время мужчины нечасто покупали себе духи, и тогда Эсте Лаудер придумала хитрость: под видом одеколона, по сути гигиенического средства, она предложила полноценную сложную парфюмерную композицию. Так под названием Aramis появилась первая мужская парфюмерная линейка. Идею подхватили другие компании и сформировали определенные клише: мужчинам предлагались цитрусово-травянистые одеколоны, брутальные древесно-мшистые или кожаные шипры*, ароматические фужеры**, которые в тот момент уже утвердились как мужской жанр.
К концу 80-х все мужские парфюмы были примерно на одно лицо: цитрусовый старт, травы-пряности и мшистая база, усиленная древесно-амбровой синтетикой. Подобные парфюмерные конструкции к тому времени изрядно надоели, они казались скучными (вплоть до того, что по сей день мало кто осмеливается выпускать подобные ароматы), особенно на фоне женских духов того времени — ярких, контрастных и немного китчевых.
В компании Christian Dior одними из первых смекнули, что пришло время что-то менять. Парфюмерным директором Parfums Christian Dior на тот момент был Морис Роже, человек, прославившийся благодаря нескольким ярким и неоднозначным запускам. Под его руководством был создан пресловутый Poison, мегапопулярный аромат, о котором его создатель, парфюмер Эдуард Флешье, тактично не любит распространяться. Морис Роже предложил парфюмерам очень странный бриф — создать концепцию принципиально нового мужского аромата, легкого, свежего и — о ужас! — цветочного.
Бриф выиграл Жан-Клод Эллена — один из самых известных и значимых парфюмеров современности, некогда ученик Эдмона Рудницки, создателя многих легендарных диоровских ароматов — Diorissimo (1956), Eau Sauvage (1966), Diorella (1972). Эллена предложил совершенно новый подход: его аромат строился вокруг аккорда зеленого чая, свежего и прозрачного. И этот аккорд был поддержан цветочным комплексом (жасмин, ландыш, роза, флердоранж) и приправлен пряным акцентом кардамона. Но в последний момент руководство Dior поменяло свое решение, и во флаконы попала совсем другая композиция, автором которой был Жан-Луи Сьюзак. Композиция, созданная Жаном-Клодом Эллена, тоже пригодилась — ее можно найти во флаконах Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert