«Зеленая» экономика против быстрой моды
Модная индустрия — четвертый по размеру углеродного следа загрязнитель планеты. Что важнее: уменьшить потребление или радикально увеличить объемы переработанных тканей при производстве одежды?
О гонке в сфере моды, оказывающей пагубное влияние на климат и природные ресурсы, говорят давно, критикуя установку на новизну, выгодную бизнесу и манипулирующую потребительским сознанием. Однако в последние годы модный бизнес, как может, подстраивается под «зеленую» повестку дня. Крупные производители одежды и обуви заглаживают вину перед планетой, запуская линии вторичной переработки, отказываясь от привычных доступных материалов в пользу более экологичных, заявляют об использовании безопасных для природной среды методов покраски одежды. Активно инвестируют в «зеленые» технологии и продумывают маркетинг будущего с акцентом на «осознанное потребление». Некоторые уже предлагают бесплатный ремонт одежды.
Рынок пестрит экопредложениями: худи из переработанных пластиковых бутылок, костюм из мицелия грибов, имитирующий кожу, презентации «углеродно положительных» платьев, кроссовки из сахарного тростника… На полках европейских магазинов и в онлайн-сегменте все чаще встречается одежда с пометкой «органик», «ответственное производство».
«Зеленый» антирейтинг: мода на четвертом месте
По данным ООН, индустрия моды ответственна за 10% глобальных выбросов углерода, занимая четвертое место в мире после производства продуктов питания, домашних хозяйств и транспортной сферы. Хотя консалтинговая компания McKinsey и Global Fashion Agenda оценивают выбросы индустрии в 4%. Разночтения в цифрах связаны с отсутствием прозрачности большинства производителей, не разглашающих данные о том, в каких условиях производятся текстиль и модели для коллекций. В абсолютных цифрах фешен-сектор ответствен за 1,2 млрд тонн CO2, ежегодно выбрасываемых в атмосферу. Это сопоставимо с общими выбросами Великобритании, Франции и Германии и значительно превышает ежегодные выбросы от всех международных рейсов и морских перевозок вместе взятых.
Индустрия также наносит ущерб планете, ежегодно потребляя около 79 млрд кубометров воды: здесь она по совокупным показателям уступает лишь отрасли сельского хозяйства. При производстве текстиля на разных этапах в почву попадают пестициды, а в Мировой океан — вредные химикаты, применяемые при прядении волокна и его окрашивании, а также микропластик, просачивающийся в воду даже при обычной бытовой стирке одежды из синтетических волокон.
Большая часть производимой одежды попадает на свалки
Взрыв в потреблении — корень экологического кризиса планеты и основной источник проблем быстрой моды. По данным ООН, средний потребитель покупает на 60% больше предметов одежды, чем 15 лет назад, срок службы одной вещи сократился вдвое. Одежда и обувь стали доступнее, цены на них снизились в два раза за последние 30 лет.
Сектор моды стоимостью 3 трлн долларов в последние десятилетия рос беспрецедентными темпами; на него приходится 2% мирового ВВП, лидеры сектора — США и Китай, который еще и занимает первое место в области электронной коммерции и является ведущим экспортером одежды в мире. США же лидируют в потреблении продуктов модной индустрии; в среднем каждый житель Штатов стабильно покупает один предмет одежды в неделю. Три четверти всей одежды, продаваемой в мире ежегодно, покупают в США, Китае, Индии, Японии, Германии, Великобритании, России, Франции, Италии и Бразилии.
Производится одежды еще больше, чем потребляется; в итоге основная масса текстильных изделий так или иначе оказывается на свалках. Только в Китае ежегодно выбрасывается 26 млн тонн одежды. По данным британского фонда Эллен Макартур (благотворительная организация, продвигающая экономику замкнутого цикла), за последние 25 лет производство рубашек и обуви увеличилось более чем вдвое, и 75% этого товара в конечном счете сжигают или закапывают на свалках. При утилизации товаров загрязняются воздух и почва, отравляя близлежащие районы. Качество основной массы сжигаемых товаров настолько низкое, что не оставляет выбора: даже комиссионные магазины не принимают большую часть таких вещей. Но и те из них, что получили второй шанс, часто отправляются в утиль вскоре после приобретения. Эксперты прогнозируют, что при существующих темпах перепроизводства к 2030 году объем текстильных отходов вырастет до 134 млн тонн в год.
Дешевле и быстрее: как мода смогла ускориться
Пять лет назад McKinsey и Global Fashion Agenda подытожили, что развитие технологий сыграло злую шутку с экологическими инициативами: оно помогло модным брендам ускориться и продавать больше, поддерживая непрерывную тягу покупателя к новизне. К примеру, Zara предлагает 24 новые коллекции одежды каждый год, H&M — от 12 до 16 коллекций. Хотя и эти темпы уже не рекордные. С появлением онлайн-ретейлера Shein «станок быстрой моды» разогнался еще сильнее. По данным SimilarWeb, веб-сайт Shein сегодня занимает первое место в мире по посещаемости в категории «Мода и одежда». Топы за семь долларов, платья за 12 и джинсы за 17 долларов — на фоне Shein коллекции Zara и H&M выглядят дорого и создаются долго. Сегодня стартап в области электронной коммерции оценивается в 100 млрд долларов — это больше совокупной стоимости H&M и Zara.
С появлением Shein быстрая мода усвоила методы розничной торговли в режиме реального времени. Собирая Google-статистику, отслеживая тенденции в соцсетях, интернет-магазин молниеносно реагирует на покупательские запросы и практически сразу предоставляет потребителям то, что они хотят, наладив сверхбыструю цепочку поставок. Если в свое время Zara сумела сократить производственную цепочку до нескольких недель, то Shein и пары дней бывает достаточно. На данный момент трудно определить влияние компании на окружающую среду, однако ученые подсчитали, что за время своего существования одно платье из полиэстера выбрасывает в атмосферу около 17 килограммов CO2, а Shein ежегодно продает сотни тысяч, если не миллионы платьев из полиэстера по доступной цене. Это сводит на нет любые усилия других компаний по «озеленению» индустрии моды.
Чтобы обеспечить низкие цены при быстро меняющемся стиле, бренды быстрой моды полагаются на синтетические материалы на основе ископаемого топлива: они дешевы, адаптируемы и более доступны, чем натуральные материалы. В результате около 52% мирового объема текстиля сейчас производится из полиэстера.
Производство и жизненный цикл вещей из полиэстера наносят огромный ущерб планете: ведь материал производят из невозобновляемых ресурсов, с затратами энергии на его добычу и дальнейшую обработку, выделением побочных вредных продуктов. Полиэстер и другие синтетические волокна — источник микропластика в реках и океанах. По подсчетам компании Common Objective, разрабатывающей технологические решения для устойчивой модели модного бизнеса, 35% всего микропластика, который попадает в океаны, приходится на синтетический текстиль, большая часть — на полиэстер. Пластиковые частицы диаметром менее миллиметра представляют значительную угрозу водной среде и здоровью человека. Согласно исследованию, опубликованном в 2018 году в журнале Environmental Pollution, более шести миллионов микроволокон высвобождается при обычной стирке вещей из полиэфирных волокон весом пять килограммов.
Снизить цены на одежду и обувь стало возможно в том числе за счет переноса производств в страны с низкой оплатой труда. Среди глобальных нерешенных проблем сектора — использование детского труда и плохие условия для работников. В рамках эксперимента группа исследователей швейцарской НКО Public Eye задалась целью узнать реальную стоимость черного худи Zara из флагманской коллекции «устойчивого развития». Спустя полгода исследований выяснилось, что при среднеевропейской розничной цене худи 26,66 евро текстильная фабрика в Измире получила всего 1,53 евро за раскрой материала, пошив, упаковку и прикрепление этикеток; из этой суммы 1,10 евро были выплачены работникам за 30-минутную работу по сборке худи. Это лишь частный пример, показывающий, что заработок рабочих, которые шьют одежду из линии «устойчивого развития», даже не достигает прожиточного минимума. По данным некоммерческой группы Fashion Revolution, также исследовавшей этот вопрос, только два из 250 крупнейших мировых модных брендов (OVS и Patagonia) раскрывают информацию о выплатах своим сотрудникам.